Comment choisir son costume ? PARTIE 1

... PHOTOS A VENIR ...

La veste

 

Pour choisir la veste d’un costume, il y a 3 critères majeurs :
- le nombre de bouton,
- le cintrage de la veste,
- la forme des épaules

Et, il y a 3 critères mineurs :
- le col, et la largeur du revers de la veste,
- le bas de la veste : le nombre de fentes d’aisance de la veste,
- le nombre et la forme des poches.

Bouton :

6 boutons et plus… la veste croisée :

Ce n’est pas le premier costume à acheter, mais si vous en avez déjà un ou deux, et que vous avez assez de charisme pour en porter un, le costume croisé peu vous mettre particulièrement en valeur.
Faussement, On associe ce costume aux personnes d’un certain âge avec un léger embonpoint, cependant, il est remis au goût du jour, chez les jeunes en particulier.

Droit ou cintré, le costume croisé va élargir vos épaules.
Si vous êtes mince, il va donc vous permettre de vous affirmer physiquement.

3 boutons… un classique

Le costume à 3 boutons est le costume classique par excellence.

2 boutons… moderne et élégant

Si vous avez un premier costume à acheter, prenez un 2 boutons. C’est le costume le plus polyvalent !

1 bouton… smoking et pub

Les vestes à 1 seul bouton sont généralement des vestes smoking.

Critère selon l’effet recherché : Sérieux, ou dynamique.

Pour résumer:
Plus un costume a de boutons, plus il fait grave et sérieux; 
Moins il en a, plus il fait jeune et dynamique.
Ensuite, le dynamisme du costume se fait sur le cintrage et d’autres critères.

Donc, si vous avez plus de 50 ans  et que vous n’avez pas particulièrement envie de vous rajeunir, un costume 3 boutons vous irez à ravir.

Critère selon le volume et la position des pectoraux

Le costume 3 boutons sera moins ouvert qu’un costume 2 boutons: Une partie plus large de la chemise et de la cravate seront cachés. Du coup, les revers de la veste seront plus courts.
Si vous avez des pectoraux développés, il se peu qu’en prêt à porté, dans les costumes cintrés, la plus part des revers des costumes 2 boutons cassent : Vous remarquerez une pliure vers le milieu du revers.
Et là, aucune retouche ne pourra vraiment vous aider…

Trois solutions se proposent à vous :
- Chercher une marque de PAP dont la coupe vous convienne (essayer une marque qui habille des sportifs.
- Faire votre costume sur mesure
- Essayer le même costume en 3 boutons.

Il ne faut pas oublier qu’un costume est sorte d’uniforme moderne, qui permet à chacun d’être pris au sérieux dans un monde où la compétitivité est le maître mot. Du coup, à vouloir trop se différencier, on peut finir par s’auto-exclure. Sachez donc choisir quel costume choisir selon l’impact qui doit donner, les circonstances, le rôle qui devra jouer.

Cintrage de la veste de costume

1. la coupe droite

Une veste à coupe droite, ne va pas venir serrer votre taille, ni donner de largeur à vos épaules.

Du coup, si vous êtes mince ou sportif, elle ne mettra pas en valeur votre corps, et si vous êtes très mince, vous risquez de donner l’impression d’être noyé par votre veste.

Par contre, si vous avez un certain embonpoint, elle le camouflera au mieux.
De plus, elle vous donnera des épaules proportionnelles à sa largeur.
Pour résumer, une veste droite est conseillée si vous avez un peu de ventre, et est recommandée si vos épaules sont peu développées.

2. le cintrage simple

Le cintrage simple se fait soit à l’avant de la veste soit au dos.
Généralement il se fait au dos de la veste.
Pour vérifier qu’une veste est cintrée, tout comme une chemise, regardez à l’arrière de la veste, si vous voyez deux coutures symétriques qui partent de sous l’omoplate, pour descendre jusqu’aux reins, c’est que votre costume est cintré.
Attention, les cintrages peuvent être plus ou moins marqués, et les vestes serreront plus ou moins votre taille.

3. le cintrage double

Conseillé si vous êtes mince ou athlétique, ce cintrage vous mettra particulièrement en valeur.

Si vous voulez une veste cintrée, faites attention à l’alignement des motifs, surtout si vous optez pour une veste à carreaux comme le prince de galle.
En effet, s’il y a un décalage d’alignement entre les barres horizontales au niveau de la couture de cintrage… je vous déconseille d’acheter cette veste. C’est un défaut, et une boutique, qui vous vends des vestes à défauts apparents en vous assurant que « ça ne se voit pas », vous vends certainement d’autres défauts cachés….

 Il y a 3 critères pour choisir les épaules de son costume :

La largeur des épaules, leur forme, et enfin leur rembourrage.

Critère 1 : Le plus important : Une bonne largeur d’épaule !

Ce premier point est de loin le plus important. Pour qu’un costume nous aille bien, il est primordial qu’il tombe parfaitement au niveau des épaules. Pour cela, elles ne doivent être ni trop petites, ni trop larges.
En fait, la couture du haut de la manche doit arriver au début de votre deltoïde (muscle de l’épaule) : c’est-à-dire, juste après votre acromion (os qui relie la clavicule à l’omoplate).
Pour simplifier, la couture entre l’épaule du costume et la manche doit se situer entre les deux flèches bleues sur le croquis ci-dessous.

Ensuite, c’est la courbure de la manche qui devrait épouser l’arrondi de votre épaule.
Note : Cette règle est valable pour nos chemises et nos pulls.

Critère 2 : La forme de l’épaule

Une épaule peut être taillée selon plusieurs formes :
- droite et carrée,
- concave,
- incurvée vers l’intérieur, puis repiquant ver le haut à l’extrémité de l’épaule,
- convexe,
- tombante…
Nous verrons dans la suite de cet article comment cela se traduit.

Critère 3 : Le rembourrage… épaulettes, or not épaulettes ?

Selon la morphologie de chacun, nous trouverons des épaules :
largement rembourrées ce qui assurera une forme impeccable de l’épaule;
et des épaules à même le tissu qui épouseront les formes naturelles du corps.

Dans la réalité, cela se traduit souvent par 3 coupes bien distinctes…

Soyons chics, soyons élégants, choisissons la coupe de costumes avec soin !

L’épaule naturelle, avec très peu ou sans rembourrage

Définition :

C’est la forme d’épaule préférée des tailleurs.
En effet, pour qu’une épaule naturelle soit parfaitement réalisée, elle doit être assemblée à la main.

Le rembourrage des épaules est fin voir inexistant .Cette coupe d’épaules, pas plus large que celle de son porteur, ne cache pas la forme naturelle des épaules, mais la met en valeur.

Cette coupe, que Monsieur Anthogiavanni qualife de « Napolitaine », est appelée « Spalla Camicia » (épaule de chemise) quand il n’y a pas de rembourrage,
et « Romaine » ou « Anglaise » lorsque que le rembourrage est fin.

Pour qui ? Elle est particulièrement recommandée pour les hommes musclés, ou qui ont des épaules larges ou bien rondes.

Les épaules enroulées, Roped (UK), ou « Con Rollino » (IT)

Définition :

Le haut de la manche (ou tête de la manche « sleevehead » comme disent les anglais) dépasse la ligne de l’épaule de quelques millimètres, comme si elle était enroulée autour d’une corde.
Tout comme l’épaule « Spella Camica », cette épaule est aussi une épaule napolitaine.

Pour qui ? Dans un esprit un peu ancienne école, cette épaule a une forme qui inspire classicisme et rigueur… tout en dégageant un je ne sais quoi d’intrigant…
Ce type d’épaules, pourra aussi convenir aux jeunes gens qui ne se sentent pas tout à fait prêt pour porter un costume croisé… une première étape.

Les épaules à épaulettes, ou rembourrées

Définition :

Ce sont tout simplement des épaules rembourrées.
Elles auront l’avantage d’être plus facile à assembler que les épaules précédemment évoquées.
Meilleur marché, on les retrouve dans la plus part des marques de prêt à porter bas et moyen de gamme.

Pour qui ? Conseillé pour deux types de physique :
Les physiques en triangle : dont la largeur des épaules est inférieure à la largeur de la taille.
Les physiques minces et très peu musclés qui veulent gagner un peu en prestance.

Déconseillé pour deux types de physique :
Les physiques assez petits : élargir les épaules, va donner une impression d’écrasement de la silhouette.
Les physiques à petites têtes : élargir les épaules rendra la tête encore plus petite … attention !

Dans tous les cas, ces épaules ne se déforment pas, et cachent tous les défauts de nos épaules… mais elles nous font perdre le côté « naturel » du costume.

Le col

Dans un col de costume, nous pouvons distinguer 3 parties :
- L’encolure, qui est la partie qui entoure le cou et qui doit rester au contact du col de chemise,
- Le rabat, la partie qui est rabattue derrière l’encolure,
- Les revers, les 2 parties à l’avant de la veste repliées vers l’extérieur, qui donnent la forme en « V » de l’ouverture.

Il existe plusieurs types de cols, plus ou moins extravagants…plus exactement, il existe plusieurs types de revers de col.
En fonction de leur forme, nous pourrons les associer à des tenues plus ou moins strictes.

Les cols classiques :

Le col cranté, ou col tailleur

Le col cranté, ou tailleur, est le type de col le plus commun sur les costumes avec une seule rangée de boutons (2 ou 3 boutons).
C’est le col type du business man.

Le col en pique :
Le col en pique était destiné aux vestes croisées (avec 2 rangées de boutons).
Quand son bord est orné de soie, c’est le col de prédilection des smokings.
On retrouve aussi ce type de col sur des costumes à une rangée de boutons. Cela leur donne un style certain.
Un col en pique sur des costumes 2 ou 3 boutons est une des coupes les plus compliquées à réaliser pour un tailleur.

Les cols qui sortent de l’ordinaire :

Le col Châle, qui ressemble vraiment à un châle autour du cou, est dérivé d’une tenue de soirée informelle de l’époque Victorienne. D’ailleurs, aujourd’hui, ce type de col est exclusivement réservé aux vestes de smoking.
Il est vivement déconseillé d’acheter un costume col châle avec l’intention de le porter au bureau.

Les cols extravagants :

Le col Thierry Mugler (col inversé)

Le col inversé, créé par Thierry Mugler.
Original, mais relativement discret, il peut s’apparenter au col en pique.

Le col officier (col ras du cou sans rabats, ni revers), et le col Mao :

En 1985 Jack Lang, ministre de La Culture, crée un « scandale » en portant à La Chambre des Députés à Paris, un costume Mugler ras du cou sans cravate.

 
Le col Mao est un col officier un peu mois haut et il peut avoir bouton au niveau du col. Il est très porté en Chine. D’ailleurs, Le PDG de la chaîne de vêtements Shanghai Tang, Raphaël le Masne de Chermont, a lancé le « Mandarin Collar Society » : le club des porteurs col Mao.

La largeur des revers de veste

Selon les périodes, la largeur des revers a varié.
Très larges, dans les années 30 et 70, ils se sont fait très étroits dans les années 50 et 60 pour revenir à une largeur intermédiaire dans les années 80.
Aujourd’hui, alors que la série « Mad Men » fait fureur, la mode est revenue aux revers assez étroits, bien que l’ouverture du costume se soit faite beaucoup plus large. Cette dernière caractéristique est en partie due aux costumes  à  deux, voire un bouton qui ont pris le pas sur les costumes 3 boutons.

Mais, peu importe la mode, la question est de savoir peut-on porter n’importe quelle largeur de revers avec n’importe quoi ?
La réponse est non !
Comme vous le savez maintenant, tout doit être en harmonie, et en bonnes proportions.
En passant par les couleurs jusqu’aux largeurs des revers de nos vestes.

La règle est donc d’accorder la largeur du revers de sa veste avec la largeur de sa cravate !

Porter une cravate ultra fine avec un costume croisé (aux revers naturellement larges), ou porter une cravate dont la largeur approxime les 9cm avec un costume aux revers ultra fins sera une faute de goût sans équivoque !

Pour les fans de mesures, nous pouvons considérer que les revers sont : 

Larges si leur largeur dépasse les 8cm

Moyen si leur largeur est comprise entre 5,5 et 7,9 cm 

Étroits si leur largeur est inférieure à 5,4cm Il faudra dans chacun des cas, porter une cravate  d’une largeur à peu près égale à la largeur du revers pour un style efficace et élégant.
Notons que comme pour les cravates ou les revers, la mesure se fait à l’endroit le plus large.

Pour ce qui est de savoir quelle largeur de revers choisir, il faut savoir que la largeur des revers prend la même logique que la largeur de la coupe.  De nos jours, plus un revers sera fin, plus vous aurez une allure de jeune homme, plus le revers sera large, plus l’effet dégagé par votre costume sera classique et autoritaire.

Une fente d’aisance, comme son nom l’indique signifie que le tissu du bas de la veste est fendu (coupé en 2 parties sur une certaine longueur), afin de donner plus d’aisance à la personne portant le vêtement.
Selon leur nature, les fentes d’aisance permettent essentiellement à l’homme de chevaucher, de s’asseoir, et de mettre les mains dans ses poches.

Nous pouvons catégoriser les vestes selon le nombre de fente (0, 1 ou 2), leur positionnement et leur longueur.
Cela nous amène à distinguer 4 possibilités :

1. Pas de fente d’aisance

Ce sont des vestes qui sont faites pour rester debout.
Le port de ces vestes rend délicat le fait de mettre ses mains dans ses poches.
Ce sont donc les vestes les plus formelles, et c’est naturellement qu’aujourd’hui, l’on retrouve cette absence de fente d’aisance sur les vestes de smoking.
Notons qu’avec ce type de coupe la veste doit être particulièrement ajustée à son propriétaire, surtout s’il a des hanches ou un ventre marqué.

2. Une longue fente centrale arrière

Cette fente d’aisance que l’on retrouve sur les vestes d’équitation, permet au cavalier de chevaucher sa monture sans gêne et sans abîmer sa veste.
On ne retrouve cette longue fente que sur l’habit, ou costume dit « queue de pie ». Il est réservé à certains groupes (habit vert de l’académie française, …), certains métiers (chef d’orchestre), ou à certaines occasions très particulières.
Sur les vestes de costumes de ville, on retrouvera une fente centrale plus courte.

3. Une fente centrale arrière de longueur normale   

Dérivée des vestes d’équitation, elles permettent de s’asseoir sur des tabourets, et de glisser une main dans une poche du pantalon.
 
Attention, elles ont toutefois l’inconvénient de séparer la veste en deux lorsque les deux mains sont plongées dans les poches du pantalons : elles « offrent » ainsi à la vue de tous les fesses de ceux qui les portent. Dans le pire des cas, avec une fente un peu trop longue, cette position pourra révéler la couleur de votre chemise.

Notons que ce type de fente est assez commun dans le prêt à porter.
C’est la fente d’aisance la plus facile, et donc la moins coûteuse à réaliser.
Cependant, le tombé de la veste est rarement parfait. Nous lui préfèreront donc les fentes latérales, ou l’absence de fente d’aisance.

4. Deux fentes latérales   

C’est la coupe la plus longue et la plus complexe à réaliser.
Il faut bien faire attention à ce que les fentes soient bien perpendiculaires au sol, et à ce qu’elles ne soient pas trop longues.

 Les vestes avec deux fentes d’aisance latérales, sont les plus efficaces : elles permettent de s’asseoir ou de mettre les main dans les poches de son pantalon, tout en assurant un tombé du costume presque parfait.
Notons que selon les chaises, il est possible de glisser le pan arrière de la veste derrière l’assise sans le froisser.

Le nombre et la forme des poches.

Toutes les vestes ont des poches, et bien que certains ne les « ouvrent » pas (j’entends par ouvrir, découdre le fil qui maintient la poche) pour ne pas altérer leur silhouette, elles sont présentes car pratiques.
Nous retrouvons toujours au moins 2 poches latérales.
Quand elles sont droites elles sont alignées avec le dernier bouton de la veste.

Les 2 poches latérales ont souvent un rabat : une pièce de tissus doublée qui juste au dessus de la poche permet de cacher son ouverture.
Si les poches sont ouvertes, il est toujours possible d’y rentrer les rabats pour les y cacher.
Sur les tenues les plus habillées, les poches n’ont généralement pas de rabat, Alors qu’il est quasi-toujours présent sur les poches d’une veste de costume de ville.
Notons que la présence de rabat permet de donner l’impression que la veste est un peu plus courte.

 

Trois poches

La troisième poche est plus étroite et se trouve au dessus d’une des poches latérales.
Elle peut servir pour ranger sa monnaie, un ticket de métro, ou de cinéma…
Elle donne une touche « sur-mesure » à votre costume.

Les poches inclinées

Il est certes un peu plus pratique de plonger ses mains dans des poches inclinées, mais ce choix est surtout une question de goût. Cela permet aussi de ne pas rompre la ligne du costume.

Les poches rajoutées

Elles sont cousues par dessus la veste, au lieu d’y être intégrées par l’intérieur.
Du coup, les coutures, et la forme générale de la poche sont visibles.
Généralement sans rabat, ces poches sont de mises sur les vestes qui offrent un style plus détendu, casual.
Elles sont donc à éviter pour une tenue formelle.

Soyons chics, soyons élégants !

Marc