Histoire d'un jean...

Le jean a été porté par les travailleurs américains à la fin du  XIXème siècle, devenue le symbole emblématique de l'American way of life de ces années, il constitue maintenant une pièce banale voire essentiel  de n'importe quel dressing humain, on le voit partout sous toutes les formes et couleurs porté par toutes les catégories sociales du monde à l'heure actuelle le jean est devenue en  quelque sorte une seconde peau pour tous.

 Le confort et la robustesse de ce pantalon à coutures coupées dans la toile denim, lui ont permis de résister aux modes et de s'y adapter.

SON HISTOIRE:

Au XVIe siècle, la république indépendante de Gênes en Italie, est à son apogée. Ses tissus sont réputés et parmi eux, une toile de laine et de lin servant à fabriquer des voiles pour les navires, des bâches, mais aussi des pantalons solides pour les marins.

Importée dans le Nouveau Monde, cette toile 'de Gênes' s'anglicise, et par phonétique devient le 'jeans'.

Au XVIIIe siècle, la robuste toile de jean est utilisée notamment pour la confection de vêtements destinés aux esclaves dans les plantations.

En 1853, ce sont des tentes et des bâches faîtes de ce tissu qu'un certain Lévi Strauss, immigré allemand de 24 ans, tentera de vendre aux chercheurs d'or des mines de Californie. Mais finalement, c'est en y taillant dedans des salopettes et des pantalons que son commerce fleurira !

Ces pantalons prendront bientôt le nom du tissu dans lequel ils sont confectionnés : le jean. Il se décline alors en teintes brunes.

Lévi Strauss décidera aux alentours de 1860 de remplacer ce lourd tissu peu adapté à cette confection, par une toile à armure de serge en coton, le denim, évolution du sergé de Nîmes, étoffe produite dans la ville française depuis le XVIIe siècle.

Le denim est alors communément teinté de bleu indigo : c'est la naissance du blue jean.

En 1871, Jacob Davis, tailleur fourni en denim par la désormais entreprise Strauss, a l'idée de renforcer les coutures, notamment des poches, grâce à des rivets de cuivre.

Ne possédant pas la somme nécessaire, il propose à Lévi Strauss de déposer en commun un brevet faisant des deux hommes les co-inventeurs du blue jeans doté de rivets aux poches

(brevet #139.121 de 1873)

Dès lors, le blue jeans s'impose auprès des travailleurs comme le pantalon le plus robuste et durable, sans commune mesure avec la concurrence.

En 1885, il faut débourser 1,25$ pour acquérir un Levi's.

Grâce au brevet, Levi Strauss & Co bénéficiera du monopole de fabrication de pantalons à rivets pendant 20 ans, jusqu'aux années 1890. Ce brevet expiré, c'est par dizaines que des entreprises se lanceront dans la fabrication de produits concurrents.

Entre temps, Levi Strauss personnalise ses vêtements

d'une double surpiqûre décorative sur les poches arrières en 1875,

et en 1886 d'un patch en cuir servant de garantie.

Lee sera créé en 1889, et commercialisera ses premiers jeans en 1911, tandis que Blue Bell, qui deviendra Wrangler, est créée en 1904.

Lee Company lancera en 1926 le premier jeans zippé (avec fermeture éclair)

L'AUTOPSIE:

Le jean classique est fabriqué avec du coton que l'ont a ensuite teint à l'aide de colorant naturel indigo.

Après des années de pratique, les fabriquants on créé des déclinaisons et inventé moulte techniques dérivées pour obtenir des jeans avec des matières premières différentes, dans les techniques de tissage ainsi que la couleur et ses traitements.

Les principales matières sont :

Stretch :on obtient du stretch en ajoutant des fibres synthétiques élastiques (elasthane) dans du coton, se qui a pour objectif de rendre la toile de coton plus extensible donc elle est utilisé principalement sur les jean ayant une coupe moulante  pour rendre plus confortable ces jeans, plus les fibres synthétique seront mélangé en grande quantité   plus le tissu sera extensible.

Waxed: Coated:donne  au jean une allure brillante , satiné grâce a un traitement appliqué après le tissage ou l'assemblage ;on procède en appliquant une cire sur la toile son seul de fois l'effet de brillance disparaît après l'usage lavage,,,

Selvage: est une manière de tissé. Pour reconnaître un tissage Selvage, regardez la couture externe à l'intérieur de la jambe : si le tissu n'a pas de couture pour éviter l'effilochage de la trame ( d'où le nom ), et comporte un fil de trame caractéristique, le plus souvent rouge, vous êtes face à un tissage Selvage.

On parle souvent de fil rouge dans la lisière, le fil de couleur permettait en fait aux fabriquants de denim de savoir à quel client est destinée la pièce en question. Levis avait du rouge (mais aussi du rose), d'autres marques avaient du vert, du blanc, du doré... Actuellement, il y a des marques de jeans qui utilisent des denim où la lisière n'est pas blanche, mais de couleur (j'en ai vu des indigo, des multicolores...). Mais il y a bel et bien une lisière tissée, la couleur n'a aucune importance. A l'inverse, certains marquent utilisent un surfilage très dense, voire avec un fil coloré pris dedans, qui si on n'y prête pas trop attention peut faire croire qu'il y a une lisière.

Cette ancienne technique de tissage, a été peu à peu abandonnée au profit de tissages plus rentables. les métiers à air comprimé (ce sont des petits jets d'air comprimés qui transportent le fil de trame d'un bord à l'autre), les métiers à projectiles (de petites "balles" de métal auxquelles le fil de trame est attaché sont envoyées à travers les fils de chaîne, entraînant la trame derrière elles), et les métiers à rapière. Cela permet d'augmenter la vitesse considérablement), et de tisser de plus grandes largeurs de tissu . Le procédé est donc plus rentable.

Néanmoins, elle donnait au tissu des propriétés de solidité, de durabilité et de tenue supérieures. On retrouve généralement ce type de tissage sur les jeans de qualité ,

Dry : Le terme Dry, Brut ou encore Raw est utilisé pour un fil de tissage qui n'a pas été traité après coloration. Le tissu résultant a souvent une couleur indigo très profonde, qui va s'estomper et se délaver avec le temps. On vois fréquemment l'expression "Living color" ( couleur vivante ) utilisée dans ce contexte. En effet, une tendance consiste à porter ce genre de jeans sans les laver pendant une longue période ( 6 mois ou plus ) pour obtenir un délavage naturel en fonction de votre corps et de vos activités quotidiennes.

Overdyed : Souvent associé aux toiles Dry, marque une coloration prolongée et une couleur particulièrement intense : attention à la déteinte!

Japanese Denim : Ce type de toile, de fabrication japonaise, est généralement de très grande qualité et utilisée pour les jeans "de luxe"dont certain sont les plus cher du monde (les jeans momotaro font souvent figure de rareté). Elle est souvent Dry et Selvage.

Pour finir, le denim japonais, d'un indigo intense est obtenu par teinture naturelle, contrairement à l'indigo synthétique communément usité. Certains fabricants le trempent 30 fois pour obtenir la densité  de couleur souhaitée, la fixer en profondeur dans la main du tissu afin de garantir sa pérennité. C'est bon pour la planète donc c'est bon pour nous, moins de produits chimiques, moins de gaspillage (il dure, il dure…).

Au résultat, vous obtenez une toile solide, d'un bleu indigo intense, d'une tenue irréprochable, plus luxueuse et légère dans sa finition . Le seul bémol réside dans son prix, plus cher que son cousin.

Oz : Diminutif de "Onces", cette mesure de poids détermine la densité du tissu et varie de 10oz pour les tissus légers jusqu'à 16oz ou plus pour les toiles plus épaisses. La tenue et la durabilité du vêtement sont fortement influencées par cette caractéristique : plus le tissu est épais et plus le jeans aura l'air raide et habillé.

LES COUPES :

Slim : C'est la coupe la plus étroite, jadis emblème du mouvement punk, et remise au goût du jour par certaines mouvances électro, ce jeans est souvent confectionné dans un tissu Stretch pour rester confortable tout en étant très près du corps.

Straight legs : Aussi appelée "Regular" ou "Coupe droite", c'est la coupe classique, offrant une amplitude régulière tout le long de la jambe.

Bootcut : Cette coupe est ajustée au niveau des fesses et s'élargit légèrement et de façon régulière jusqu'aux chevilles.

Wide legs : Ajustée aux fesses, cette coupe s'évase ensuite à la manière d'un Bootcut, mais en plus large.

Flare : Ajustée aux fesses et aux cuisses, cette coupe s'évase légèrement à partir du genou.

Comfort : Coupe large, située entre le Staight legs et le Baggy. Permet une grande amplitude de mouvement, et donc est très confortable.

Baggy : Coupe "sac". Très large, offre un look streetware assez caractéristique.

Skinny / Tapered : c'est la coupe la plus proche des courbes du corps. Un modèle en forme de diamant, conique ('tapered' en anglais) à partir des hanches, avec un bas de pantalon étroit (de 14 à 18 cm)

 

"Le pantalon baggy version denim n’a jamais réellement gagné ses lettres de noblesse dans l’univers impitoyable du jean. Il possède pourtant déjà les ingrédients nécessaires à une légende."

 La coupe baggy - ou anti-fit – se caractérise notamment par une jambe très large et droite. Rien de révolutionnaire là dedans, bien au contraire : les mythiques jeans du début du vingtième siècle étaient pour la plupart bien larges, respectant ainsi les nécessités d’un vêtement de travail dans lequel on devait se sentir à l’aise.

Les pantalons baggy se sont multipliés au début des années 80, lorsqu’une frange de la jeunesse attirée par la vague hip-hop, ou férue de skate-board eut besoin de jeans solides mais extrêmement confortables pour réaliser les figures acrobatiques que ces danseurs et skaters avaient en commun. Une nécessité plus qu’une mode, donc.

Abandonnés un temps, les baggy sont revenus en force il y a une quinzaine d’années, devenant le pantalon favori des rappers qui revendiquèrent entre autres ainsi leur singularité. Une posture alors plus militante.

Le jean baggy possède généralement un entrejambe très grand, et se porte tombant sur les hanches (low-slung waist), à la manière des bagnards auxquels on supprime les ceintures, et dont les pantalons, en conséquence, tombent sur les fesses (jailing pants).

Le baggy s’accompagne d’ailleurs souvent d’un caleçon de marque qu’on arbore inévitablement compte tenu de cette taille portée très basse ; sweat-shirts et sneakers complètent la panoplie.

Par extension, on parlera de style baggy pour la plupart des coupes droites taille basse au confort très large des hanches jusqu’au bas de pantalon.

La récente mode du jean boyfiend à un cousinage avec le style baggy. Le boyfriend partage la coupe droite et le confort relax. Par contre, la taille est généralement plus haute, et l’entrejambe moins grand.

D’autres cousinages, ou des terminologies recouvrant parfois le même style de pantalons : les slacks, trousers, loose fit et autres parallel legs.

Retrouvez des jeans style baggy dans notre classification de denim coupe droite, confort relax, taille basse.

LA DIFFERENCE ENTRE SLIM ET SKINNY

Le slim et le skinny sont tous les deux des pantalons à la coupe très étroite et se resserrant à la cheville.



Skinny

Slim

La différence entre le slim et le skinny?

Le slim est beaucoup plus serré au niveau de la cheville que le skinny. Porté, le slim tombe en accordéon sur les chaussures - surtout s'il est très long - tandis que le skinny est assez large pour descendre sur la chaussure.

Les coupes skinny ont été popularisées dans les années 50 par les chanteuses de country aux États-Unis. Elles se caractérisaient par une forme ‘en pointe’ de la partie inférieure des jambes de pantalon, du genou aux chevilles. Ce jean skinny ne s’accompagnait pas d’un slim fit (tour de cuisses et des hanches très près-du-corps). On a souvent tendance à confondre le confort slim à la coupe skinny alors que les deux caractéristiques sont à dissocier. On pourra d’ailleurs préférer le moins ambigu ‘tapered’, c’est-à-dire ‘fuselé’. Un jean skinny / tapered pourra même à l’extrême posséder un confort extra large, dans certaines coupes ‘carrot’ ou ‘drop crotch’, ou même de type sarouels. A l’opposé, le skinny slim, des Sex Pistols aux adeptes de tektonik, à de beaux jours devant lui.

FIORITURES

Rise : Caractérise la position de la ceinture du jeans. "Low rise" est un jean "taille basse", la ceinture est posée sur les hanches. "Normal rise" pour une taille normale, la ceinture est au dessus des hanches. "High rise" est un jean "taille haute", la ceinture est au niveau de la taille.

Tapering legs : Utilisé pour caractériser un jean dont les jambes sont volontairement trop longues et "godillent" sur les chevilles.

Unfinished hems : Assez rare, les ourlets des jambes ne sont pas faits par le fabriquant : un passage par un retoucheur est donc indispensable, mais vous garantit une longueur de jambe idéale sans que l'ourlet d'origine ne lui pose problème.

Zip fly, Button fly : Méthode de fermeture du jean, par fermeture éclaire ( Zip fly ) qu'on trouve le plus souvent sur les coupes moulantes ou par buttons ( Button fly ) généralement sur les coupes plus larges. Ce détail change notablement l'aspect du jean au niveau de l'entre-jambe.

Flap pockets : Caractéristique de certaines marques de jean, les poches arrières ferment à l'aide d'un rabat boutonné.

Poche gousset: petite poche à l'intérieur d'une poche plus grande (généralement la droite) servant pour ranger une montre-gousset. Elle est traditionnelle sur les jeans.

LES MARQUES 

Impossible évidement de faire une liste exhaustive des marques de jeans. Néanmoins voici quelques compagnies connues ou méritant de l'être.


Les classiques:

Levi's : http://www.levistrauss.com
Wrangler : http://www.wrangler.com
Lee : http://www.lee.com
Lee Cooper : http://www.leecooper.com

Les tendances:
Diesel : http://www.diesel.com
Energie : http://www.energie.it
Dior Homme : http://www.diorhomme.com
MeltinPot : http://www.meltinpot.com
G-Star : http://www.g-star.com
Seven for all Mankind : http://www.7forallmankind.com
True Religion : http://www.truereligionbrandjeans.com
Acne Jeans : http://www.acnejeans.com
Cheap Monday : http://www.cheapmonday.com
Notify : http://www.notifyjeans.com
Dolce & Gabbana : http://www.dolcegabbana.com
Armani : http://www.giorgioarmani.com

Les undergrounds:
APC : http://www.apc.fr
Nudies : http://www.nudiejeans.com
Atelier LaDurance : http://www.atelierladurance.com
Evisu : http://www.evisu.com
Edwin : http://www.edwin-europe.com
Prps : http://www.prpsgoods.com
Rag & Bone : http://www.rag-bone.com
Sugar Cane : http://www.sugarcanejeans.co.uk
Kasil : http://www.kasiljean.com

Enric